edmartinez

EL RABINO LOCO.

Claro que lo ví pasar corriendo en la bicicleta pero nisiquiera intenté detenerlo, yo mismo no podría haberlo descubierto porque entonces se diría que se trataba de una fabricación o de un montaje, era necesario dejarlo ocurrir y que otra persona lo descubriese así fuera tarde, o posiblemente se trataba de eso, de que se descubriese tarde, todas las profecías se decubren tarde.

El pobre viejo corriendo con su bicicleta por un lado de la autorruta a Gaza, en pijama y con los ojos desorbitados por el insomnio y la cantidad de pastillas que le habían embutido los últimos 3 meses, que se podía esperar del pobre abuelo. La gran dignidad ministerial  tirada por el suelo en una carretera solitaria y asesina en la franja de su amado país. Ahora suena extraño, pero también tiene mucho sentido visto desde esta fecha. Shabetay siempre sintió en el fondo de su corazón el llamado a la profecía y a la lectura enfática del libro sagrado, a su lectura repetida y explicada de mil maneras, vuelta a explicar, a leer los comentarios de los comentarios de aquello que se comentó en los años de la construcción de Córdoba y luego lo que se dice que comentaba en la cash-ba y  en Polonia en tiempos de Ben-zacai y luego lo que se comentaba en la sinagoga mayor de Beirut de donde partieron sus abuelos a la nueva tierra de América, más exactamente a Buenos Aires, el nombre prometía mucho, para mantener  temporalmente alejados a los niños de los peligros de la guerra y que luego, con el pasar de los años y los buenos asados se convirtió en estadía permanente.

Al principio la idea fue sencilla y a Shabetay le caló bien: háganse  de nuevo a la tierra prometida, que de ella dependerán los hijos de los hijos como está escrito y como se programó en los salones de la asociación con los jóvenes pioneros descendientes de aquellos. Pero el problema de fondo no era falta de material sino la ausencia de ese vínculo interior en la cadena de servicio. Me explico: ¿cómo es posible construir un ejército de conquistadores  a partir de una larga e interminable multitud compuesta de todos aquellos que sólo han estado corriendo por todos los rincones de la tierra en busca de refugio ?

El sabía que la memoria colectiva albergaba  una multitud de saberes que se sobreponen unos a otros en jerarquía de necesidades vitales, la supervivencia comienza en el plato y termina en la barraca militar, eso lo sabía y los descubrió un poco tarde el viejo rabino, para su pesar sólo algunos días antes de que lo llevaran a morir a un internado psiquiátrico en el desierto, ese mismo desierto que en público tanto había amado pero que en privado, en el fondo de su corazón odiaba y lamentaba haber cambiado por las hermosas y verdes montañas de Calafate y Patagonia tras haberse venido siguiendo  las huellas de aquel polaco neurótico y mesiánico que fue a visitarlo tantas veces a su apacible y fresca Buenos Aires.

Faltaban clavos vitales para construir la nueva Arca le había dicho en una ocasión el viejo polaco convertido desde niño en mesías moderno, y tú Shabetay eres uno de ellos, tienes en la sangre la herencia de Rambam, su sabiduría y sobre todo los hijos de la tierra,tus hijos, deja que ellos   hagan realidad el sueño del tercer templo¡!

Esas palabras le hicieron hervir la sangre, se le alteró el pulso cardíaco y sintió ese tibio calorcito divino que se siente cuando se descubre un secreto muy bien guardado o una nueva formacion cósmica. Era aquel hombre poderoso quien se lo estaba diciendo, era el legendario león de mil batallas quien estaba a las puertas de su casa pidiéndole que llevara a ese nuevo pueblo a la tierra prometida. Allí estaba esa pequeña multitud de chicas y chicos lindos y apuestos, llenos de rozagante juventud y deseos de recibir en sus manos aquella rica herencia que les había sido esquiva a sus padres y abuelos durante tantas generaciones, finalmente listos con sus uniformes deportivos nuevos recién planchados y sus largas cabelleras bien peinadas y lustrosas para las fotos del anuario, para las fotos de la prensa que los aclamaba como héroes de la promesa milenaria.

Allí corría el pobre viejo loco por esa carretera solitaria lamentando a gritos y arrancándose mechones de cabello que le hacían sangrar toda la cara y dejar tras de sí una  delicada hilera de puntitos rojos que salpicaban desde la bicicleta. Finalmente, al cabo de tres horas de búsqueda y gracias a esas huellas de sangre dejadas a lo largo de la carretera descubrieron al abuelo tratando de saltarse la peligrosa concertina electrificada y dinamitada  que separa los territorios ocupados de la milenaria ciudad de la esperanza.

En ninguna otra ciudad del mundo el hombre ha  sentido tanta dicha y miseria juntas desde la edad de bronce hasta nuestros días como en esta. Allí llegaban sudorosos y muriéndose de sed los ejércitos del faraón luego de haber agotado las últimas reservas de agua en el camino de Kadesh. Allí llegaban los ejércitos de anta-jerjes  para  llenar con agua fresca sus alforjas y cisternas que habrían de dejar enterradas y ocultas a lo largo de su ruta mortal del desierto para los días del retorno, las mismas que encontraron los mecanizados de Rommel en su paso hacia Sicilia. Mucha gente ha estado retornando a estas tierras y todos, absolutamente todos han sido expulsados de ellas. Los pocos que han permanecido sólo conocen el asedio y la humillación, esa misma humillación que quemaba el pecho del rabino Shabetay en los últimos días de su vida por haber sumergido a su progenie en el fango de la guerra y robado la única posesión del filisteo.

El sabía que el castigo por haber venido a repetir el baño de sangre de sus antepasados era también cobrado en especie, en un poco de esa misma sangre que con tanto amor y delicadeza había protegido y arrullado en los hermosos días del calafate, del tango y la porteña. Lo sabía y lo había tirado por la borda cuando se embarcó con su mujer y los niños y ese selecto grupo de soñadores que tocaban guitarra y vestían de campesinos  recogiendo naranjas y limones  en los afiches de  los guacales de cítricos de Jaffa que a propósitos les hacían llegar deliberadamente hasta Buenos Aires los  astutos promotores del gobierno. Ellos sí sabían de que lado mascaba la iguana, ellos si sabían que estas extensas llanuras solitarias necesitaban ser justificadamente invadidas por hordas de colonos que llegaran a sembrarlas, a vivir en ellas, a reemplazar palmo a palmo todos y cada uno de eso pueblos miserables que habitaban los aparceros de vieja data y que aún no comprendían el futuro valor de su terruño. No sería fácil llevar a cabo ese reemplazo, convencer a aquellos  para que llegaran a cumplir este objetivo, hubo que transformarlo en la promesa divina, maquillarlo con los colores del arte pop de aquellos tiempos, calzarlos con las sandalias  idealizadas del profeta, ungirlos no con los aceites de cedro rojo del templo sino con el  azuloso  20w20 de los winchesters y máuseres de la postguerra para proteger las granjas y las cercas de la ultima posesion de la colonia europea.

Ahora esa misma cerca que el había cuidado y resguardado toda su vida en compañia de sus hijos  le impedía ser libre, llevar a cabo el último deseo antes de morir: correr hasta gaza y abrazarse  al primer filisteo  que encontrara en el camino, estrecharlo en sus brazos, sentir el olor de su pobreza y su miseria y pedirle perdón por haberle arrebatado la única posesión de su existencia.

                                                                  Existe una vieja advertencia cabalística

                                                                                     Que informa sobre el final de los tiempos

                                                                                      Cuando muera el último primogénito de

                                                                                        La estirpe de los justos......

BENY, EL ÚLTIMO MAIMONIDE. (Cuento).

Era un viernes por la tarde, después del almuerzo que ese día se toma tarde porque es el fin de la semana y el comienzo del descanso, shimon me llamó: vamos a or-haner que quiero hablar con Meir y ver cómo van los preparativos de los que se van a droramérica.

De Bror-chail a or-haner hay unos 30 minutos en bicicleta por una carretera asfaltada y solitaria que en un pasado no muy lejano sirvió de aeródromo para las naves del Irgún en la conquista del Neguev. En aquellos años la guerra era justamente lo que por estos lados esta actividad nunca ha dejado de ser: una actividad santa. Primero se bombardeaban los pueblos y aldeas de la zona y luego se llegaba por tierra con los camiones para levantar a los sobrevivientes y llevarlos con sus trastos y animales hasta la ciudad de Gaza y dejarlos allí en espera de que lentamente fueran tomando camino al Sinaí y luego al valle del Nilo, a casa de sus antiguos patrones, irónicamente el mismo camino por el que miles de años atrás  otros escapaban a la furia del Rey.

Los feudos estaban pagos, las negociaciones se habían llevado a cabo en los salones de Londres  y Leipzig en el más completo anonimato  y con los lingotes de oro que los viejos feudales Egipcios habían exigido a los elderes marxistas de la organización para el retorno. Nada estaba al azar en esta cuidadosa negociación que por fin estaba dando sus frutos y terminaría por cumplir la profecía milenaria. Ya no se oirían mas los reclamos en el templo, no mas súplicas  a ese dios sordo y cruel que ignoraba sus penurias, ellos mismos y con sus propios recursos llevarían a cabo aquello que el viejo  y olvidadizo patriarca  se empeñaba en  rechazar dejándolos a merced de los gentiles salvajes e ignorantes que no escatimaban oportunidad en recordarles su sitio en la Europa cristiana: fuera de ella.

Llegamos cuando todos los muchachos recién salidos del ejercito estaban retozando echados sobre la hierba, algunos extendían sus bolsas de viaje e inventariaban minuciosamente cada una de las prendas que habrían de llevar, nada de excesos de equipaje, sólo lo justo para seis meses de correrías por las llanuras de Suramérica desde el glaciar perito moreno en la Patagonia hasta la sierra nevada de Santa Marta en las montañas de los andes en Colombia, pasando por las infinitas llanuras del chaco y el altiplano Boliviano. La bencina también sería cuidadosamente controlada para evitar salirse del presupuesto.

Beny estaba  apretando las cuerdas dentro del guacal de las motocicletas, cuatro en total para cuatro muchachos ávidos de aventuras y peligros en las tierras que sus padres acababan de abandonar. Shabetay y Judith abandonaron la Argentina en 1.955, recién casados, a la edad de 25 años con una maleta llena de sueños y promesas por cumplir en una tierra que se les había mostrado siempre esquiva desde los atrios del templo en Beirut  y en Casablanca  y se les había repetido de nuevo en Buenos Aires...."sois los hijos de Israel, debéis regresar vuestra sangre a la tierra que fue entregada a vuestros abuelos"....sin embargo, no estaba completa la profecía. Faltaba llevar la sangre de los justos, de los herederos de la sangre de Sión que  deberían garantizar con su presencia la protección divina en la construcción  del tercer templo.

Esa tarde todos charlamos animadamente sobre las eventualidades del viaje, las extrañas comidas que les aguardaba, muy distintas al menú sagrado al que estaban acostumbrados, la difícil geografía totalmente nueva para todos ellos que no conocían mas montañas que las bajas colinas de Jerusalén. Ninguno de ellos había estado jamás en Suramérica y menos probado sus habilidades en aquellos peligrosos caminos montañosos y resbaladizos que constituyen el común de las trochas en ese inhóspito y gentil continente. Para ellos se trataba de tierras fantásticas llenas de rebaños de llamas y vicuñas e indios silenciosos que adoraban el sol y las estrellas, de ríos trepidantes que bajan de las sierras y ciudades llenas de putas descaradas muy baratas  y mendigos "que te roban hasta las agujetas de las zapatillas si te dejas". Todo ese valioso material informativo lo habían recibido paulatinamente en las cartillas de lectura de su infancia y de los programas de televisión en los fines de semana.

Shabetay los observaba silenciosamente, no quería que por nada del mundo su primogénito perdiera esta valiosa oportunidad de ver con sus propios ojos la maldad y la miseria que poco a poco carcomía la tierra de los gentiles y que con el tiempo sólo se detendría en las costas  de su tierra Santa, tal y como estaba escrito en el gran libro y había sido sabiamente comentado por ese iluminado ancestro suyo y cuya sangre ahora corría por las venas de aquel apuesto y vigoroso aventurero.

Shabetay Ben Bahbut  hijo de Salomón Bension hijo de Abraham Ibnsion y así sucesivamente hasta llegar al gran maimonides shabrut, sabio de sabios, comentador de la gran obra  y recipiente de la sangre que vería el milagro del tercer templo.

De hecho, los progenitores de las últimas generaciones habían sido cuidadosamente enterrados en el monte de los olivos a la espera del gran portento. Nada auguraba nada distinto al cumplimiento de la profecía, todo estaba dado y allí el nuevo Isaac listo para repetir el convenio, su sangre sería derramada para agradar a dios, si fuese necesario, sobre la legendaria piedra del templo.

Ese día cuando hablamos de sus rutas y planes traté de saber un poco más de las rutas, yo  quería saber cuántos tramos sin asfaltar estaban planeados en vista del evidente peligro que eso representaba frente al cambiante e inestable clima que caracteriza el continente. No hacía más de cinco años que yo mismo había sufrido un accidente de motocicleta en compañía de mi hermano mayor en una de esas carreteras sin asfaltar y deseaba ponerlos al corriente de los riegos.

-todo está bajo control- somos unos duros en las motos- me respondió Beny.

Lo miré a los ojos y sentí escalofríos, me pareció vislumbrar una chispa de temeraria estupidez en su forma de responder....ese era uno de esos defectos que  empezaban a surgir en los últimos años en aquel ejercito invencible que ganaba todas las batallas contra todas las probabilidades, de aquellos comandos poderosos  que rescataban a las víctimas de la boca del lobo en cualquier lugar del planeta, de los vengadores divinos que lavaban con la sangre de los asesinos nazis las matanzas de la segunda guerra  mundial....habían llegado a interpretar aquello como  otra de las incuestionables señales divinas: finalmente eloím estaba reconociendo a sus hijos y les estaba llamando a la tierra prometida y Beny no era ajeno a ello, mejor aún, era uno de sus primogénitos elegidos y Shabetay lo sabía.

Por eso no me extrañó verlo morir mucho antes del infarto, cuando tambien sus ojos estaban vacíos, perdió el habla y su corazón se cerró para siempre en el mundo de los vivos. Sus ojos estaban vacíos, su corazón no amaba ya  esta tierra y al viejo eloím  no le volvió a pedir ni uno solo de sus deseos, es más, le cerró sus puertas y quemó por  dentro  todo vestigio de esperanza. La tierra ya no le importaba, el templo no significaba nada para él, su amor había muerto en un accidente de motocicleta en  una solitaria carretera sin asfaltar, en una desconocida provincia Boliviana a miles de kilómetros de distancia.

Hoy la otra profecía se ha cumplido, ha muerto el último hombre justo en la tierra de Israel, la última gota de sangre de la estirpe de Maimonides  ha sido derramada en los gentiles peñascos de aquellas tierras de donde nunca han debido de salir.

La promesa ha sido abandonada, ya pronto llegarán las huestes del desierto para destrozar una vez más la tierra de leche y miel.

Fin.

Y no es en realidad para preocuparse tanto, sólo se trata de una mas de esas sobredimensionadas creaciones fantásticas de la imaginería religiosa, de aquellos primeros precursores de los goliardos los esenios y  clanes similares que veían en cada esquina de judea y samaria  una nueva forma de expresion de un poder nacido del deseo y la propia impotencia. cualquier individuo, todos los hombres en especial sentimos esa sensacion de soledad e insignificancia cuando enfrentamos al desierto y esa negacion de todo lo que representa vitalidad y movimiento, él es silencioso, sereno, solitario y absolutamente pobre e infinitamente poderoso ante todo, ante el tiempo, ante el dia y la noche, que son nuestras únicas referencias entre el hombre y el mundo. porque el desierto está en todas partes, muchas veces durmiendo secretamente bajo los lechos ricos y frondosos de las mas vivas selvas, a los pies de las praderas y estepas de todo el mundo se puede leer el mensaje disimulado que nos envía cuando se nos presenta en forma de una sutil capa de arena que sale de debajo de esos frondosos arboles.

los hombres como las arenas,son  miembros inconscientes del asunto, estos como aquellas provienen de todos los rincones del planeta, los trae el viento y la brisa .

los montes del golan por ejemplo, son montones de arena medio sólida que se apiña a los pies del Ermón, haciendole compañia a las rocas de caliza que sostienen las colinas y los cedros del líbano.

la colina de Megido noes mas que un promontorio tambien de arena medio amasada por los hombres, generaciones tras generaciones de locos y soñadores guerreros matandose mutuamente en busca de paz para sus pueblos, cumpliendo fielmente el mandato de orgullosos señores de la guerra  que la observan cómodamente sentados en los salones de lejanas y prominentes ciudades en donde a diferencia de megido,nunca les falta ni el pan ni la paz. llegan por montones desde los mas lejanos puntos de la tierra, llegan esas jovenes y radiantes caras llenas de falsas promesas, de juramentos y sueños que vienen a morir  en estas colinas y desiertos que sus propios padres les han mostrado como  el lugar de sus sueños. hoy la materia prima la sacan de las ricas canteras humanas que el comunismo dejó abandonadas despues de haber  demostrado con su desdichado ejemplo que los  hombres son todos iguales y a veces unos mas iguales que otros. antes  las canteras estaban en Etiopia y Marruecos, en  las lejanas tierras de la moza negra  de uno de los  reyes mas disolutos y  mujeriegos de la  historia regional, de la otra esquina de africa que ha estado atada por la fantasía y la maldita patraña religiosa que niega la idolatría y sin embargo se alimenta de ella, alimenta sus mitos y sus  presencias. tambien se ha alimentado de las canteras humanas que proliferaban en los viejos mandatos mozárabes de las costas mediterráneas, de aquellos pueblos que en su afán de un plato mas grande de comida  han abandonado para su pesar las tierras que otrora los acogía sin dolor. o es que acaso alguien puede afirmar que en Marruecos o Tunisia tambien viven bajo la amenaza de la guerra diária con que se desayunan acá cada mañana en sderot o Ashkelon, en Metulla o en safed?

 hoy en las noticias aparecían las caras sonrientes de cientos de jovenes norteamericanos judios, venían a reclamar  el derecho a una patria  que irónicamente al mismo tiempo les está siendo negada a otros tantos miles de hombres mujeres y niños que en este mismo momento son llamados "infiltrados" en tel  a viv....los primeros provienen de casas ricas y generosas que no solo contribuyen con grandes recursos para la guerra sino que tambien mandan a sus mejores muchachos a reclamar el viejo feudo. los segundos estan aquí porque este tambien es su vecindario, acaban de salir de sudan y sierra leona, esas canteras inagotables de la raza humana que  han servido para construir pirámides y destruir imperios, para sembrar tabaco y trigo en las americas y finalmente para  tener sirvientas y esclavas sexuales en europa y los emiratos arabes.

el fenomeno de la colina de Armagedon está  repitiendo su llamado, cada dia es mas claro y mas simbólico, los hombres de guerra se congregan a su alrededor como en los viejos tiempos, traen sus hierros  y sus gentes, todos tienen algo en común: todos creen en la vida mas allá de la muerte,esa es su desgracia.

SUM-SUM.

 El alma de un pueblo  milenario en medio de la historia.

A medio camino entre Jerusalén y Kadesh, muy cerca a Gaza y tal vez  por ello  víctima y compañero de su destino, este pueblo desaparecido del mapa  y vivo en la memoria  indeleble de sus colinas y wadis, permanece visible sobre sus campos y presente en las brisas de la tarde.

Su mejor virtud es haber escapado de la rapiña arqueológica y de los preceptos de la historia victoriosa que se dicta desde las tribunas del poder.

Las higueras están un poco marchitas pero debajo de sus hojas se dejan ver esas exquisitas y dulces  frutas que me encantaron  el primer día que las probé. Carnosas y jugosas con un corazón rojo cubierto por una suave piel verde aterciopelada, delicada y blandita como mochilita de tela llena de arena, así son. Pero además son un recuerdo de la presencia de gentes amorosas de esta tierra, de la las delicadas manos de mujeres y hombres que en medio de este desierto solitario de rocas y arena deseaban tener un vinculo  de amor y encanto con este, de dulces recuerdos que poblaran esos días silenciosos del verano bajo los terribles rayos del  sol que no permite descansar hasta después del ocaso.

Además está el pozo de agua, un profundo tubo excavado en la roca viva que se esconde bajo las suaves arenas en una de las laderas de la colina que sirve de  eje central a todo el emplazamiento y desde el cual en las viejas noches de guerras ancestrales  servía para dar la señal de peligro con una fogata que permanecía viva al final de un montículo de piedra en el centro del caserío. Siempre presentes esos dos elementos fundamentales en la vida del desierto: el agua como  género de vida y permanencia y el fuego como  señal de muerte y abandono, siempre juntos en el mismo sitio como recordando que en medio de esos dos principios siempre debe estar el hombre con sus ilusiones y esperanzas, con sus rebaños de sueños y sus sembrados de dolor.

Del pozo sale una brisa fresca y agradable, con  olor a caña dulce y moho, en el fondo se alcanza a percibir un reflejo tenue de nubes y destellos de plata. No es difícil imaginar sus días de gloria  con niñas laboriosas llenando cántaros y pequeños barriles de madera con sus aguas, de pastores dejando correr el débil chorro sobre el costado que llena el abrevadero para los camellos y los rebaños de cabras que  esperan silenciosas su turno para beber, de viejos  recostados en los parapetos del molino hablando y sosteniendo en sus manos  esos rosarios  de cuentas  que trajeron de los monasterios coptos de más allá del Nilo  y que les ayudan a medir sus reflexiones existenciales con el paso del tiempo.

En las horas de la tarde, antes de volver a salir a trabajar el arado y la bestia  o la vieja  pica, se vuelve a sentir el olor del café  en las diminutas jarras siendo vertido con mucho cuidado en los diminutos pocillos, todo  como un acto de teatro pero en realidad como una ceremonia de despedida del descanso canicular, del placer de la laffa untada de  humus y cebolla, o la tahina y el ajo, de la cuidadosa  línea de azafrán que decora el pozo de olivos  al centro del humus. De todo ese discreto y humilde  ritual artístico de la comida que reúne de un solo golpe las esencias más elementales  de la naturaleza que los rodea, la tierra de  garbanzo molido, el aceite del color de las aguas del  pozo, el azafrán del color de los lejanos montes rojos que los rodean y  el café oscuro y acaramelado  como aquellas vainas  oscuras y dulces del algarrobo  que da sombra y sosiego a los rebaños bajo sus ramas.

Nada es ajeno en este pueblo, todo es propio, como la vida y la muerte que lo rodean y lo persiguen por los años sin fin. Por este mismo pueblo pasó el rey de Egipto en busca de los hititas y sus minas de hierro. Por este mismo pueblo pasó su hijo en busca de paz con Antajerjes. Por este mismo pueblo pasaron los hombres  fedayines para cobrar la sangre de los caudillos muertos a manos de los vengadores  judíos y por este mismo pueblo pasaron los buldóceres  sionistas  para desalojar a los obreros sin techo de los feudales  egipcios que vendieron estas tierras con todo y su pueblo  adentro.

A lo lejos se divisan los nuevos edificios de Gaza, los de los oficiales del Fatha y sus familias, por las noches se ven y se oyen las explosiones de las  bombas y los cohetes, tan  infantiles. Estamos en periodo de guerra, no hace mucho tiempo estábamos en periodo de paz. No hace mucho tiempo  nos gustaba ir a Gaza a hacer mercado, a comprar esos hermosísimos  frutos palestinos, esas deliciosas verduras de mil colores, sabores y texturas que daban  a la vida ese profundo placer de ser vivida. Paseábamos por sus calles llenas de cafés y pipas de agua para fumar tabaco dulce con aroma, para beber  ese té medio amargo y medio dulce que  quita la sed y el cansancio. Para comer  ese pan delgado y recién cocido que se llena de requesón y záathar  lleno de mil sabores del desierto, de su brisa y su quietud.

Nada se compara a estas  manos maravillosas del campesino palestino, me dice Jáim, sólo ellos saben sacarle a esta tierra los colores y los aromas que hacen olvidar por un momento la pobreza y la guerra que esas mismas manos nos proponen, es terrible, es doloroso saber el  inevitable curso trágico de todos los hombres que viven esta tierra,  de los que estaban y de los que van llegando, de los que poco a poco se van transformando en humus de este humus.

Sum- sum es ese testigo fiel y silencioso, es un libro abierto y empolvado que se deja leer desde cualquier página, sus colinas y pequeños valles  contienen  las historias y saberes del hombre rico que supo vivir en la elemental  pobreza que  los libros sagrados le ordenaban  profesar.  Allí se aprende a disfrutar mucho en la aparente  carencia, se halla gozo en la estrechez porque  nada es más dulce y amoroso que  el fruto del árbol del desierto. Un puñado de dátiles frescos, una vaina de algarrobo o una mano llena de higos  pueden llegar a contener el mensaje mismo de la creación, y allí están estos frutos  junto a los tesoros más preciados de tutankamon para demostrarlo, no quería abandonar este mundo sin llevar junto él  estos  magníficos tesoros de la vida.

Cuantas veces debió pasar por este pueblo  aquel  endiosado e impetuoso muchacho, con su enchapado carro de oro, sus briosos caballos y sus multitudinarias  comitivas, doncellas, pajes, esclavos y  guerreros que traían a sus pies las conquistas de su guerra: agua, humus y  unas canastas de higos y algarrobos.

Hoy reposan en una estas colinas, las memorias de otros reyes y guerreros que  continuaron el camino de sangre y guerra que  esta  tierra reclama como tributo a esas otras cosas que prodiga.

La funestamente famosa brigada 101  también reposa sus memorias  bajo los mismos algarrobos  que hace miles de años alimentan a las caravanas del desierto en ruta a Damasco o  a los atrevidos ejércitos romanos en sus campañas por la vía maris, la  empedrada culebra civilizadora que pasó en camino a Heliópolis para saquear sus  menguados tesoros y redactar allí  la piedra de las penurias en tres lenguas, esas tres mismas lenguas que  debían pagar les excesos  latinos de la creación.

Acá hay espacio para todos, en estas pocas colinas lentamente se han dado cita todos los restos de los  actores de la historia, desde aquellos que abandonaron el  Nilo para encender el fuego  de los hititas mas allá de los montes del  Líbano, que aún hoy sigue ardiendo, hasta las legiones Árabes que en masa se lanzaron a borrar al recién nacido Israel, una semilla  muy dura de romper como las arrobas del algarrobo, pasando por las  columnas de Patton y Rommel que estaban  camino de Berlín.

Los viejos rieles de la vía maris otomana duermen en las tardes sobre las colinas de Sum-sum, ellos también hace mucho tiempo le prometieron a los turcos  todo el honor y toda la gloria sobre estas tierras, llegaron  también para  robar  el humus y las deliciosas brisas de záathar que corrían por estos pequeños wadis y no lo lograron. Se marcharon con sus locomotoras y sus vagones vacíos, la brisa y los arboles triunfaron una vez más, las deliciosas hierbas y los exquisitos frutos  se quedaron otra vez silenciosos y serenos, esperando una nueva visita, otros hombres que quisieran ser felices con poco, otro pueblo que no pidiera mas allá de lo que un hombre  debe  esperar de  estas tierras tostadas por el sol.

El PEAJE.

A las 4:10 de la mañana. Saliendo de la ruta 43  que va de Ashkelon   a  Jerusalén  y  tomando al sur por la  recientemente inaugurada ruta Yitzhak Rabin se encuentra una cámara especializada-_ me advierte Koby-  que detecta los números de las placas de todos los vehículos que transitan por allí y remite esa información a un centro especializado en donde se discriminan todos y cada uno de los usuarios de  dicha ruta para cargarles a la tarjeta de crédito  o al domicilio  inscrito en el reporte de tránsito, la cuenta mensual por el uso de dicha ruta, que suma unos  35 shekels mensuales por vehículo. No se escapa nadie,- ya estoy advertido-, no existe modo de burlar  esta ni ninguna de las 60 cámaras que se hallan instaladas a lo largo de esta ruta que prácticamente  atraviesa todo el país desde el Líbano hasta la frontera con  Egipto  bordeando  la frontera cisjordana hacia la cual me dirijo. Voy  rumbo a la misteriosa y milenaria  ciudad de Áqaba  a orillas del mar rojo, pero para llegar a ese punto debo  atravesar las infinitas llanuras del desierto del Neguev, uno de los más inhóspitos desiertos del mundo en el que fácilmente se llegan a alcanzar temperaturas de 50 grados a la sombra. Son las 9:45 de la mañana, a 140 kilómetros por hora y pareciera que no me estoy moviendo. El mismo paisaje, las mismas montañas al otro lado, hace cerca  de dos horas. Son los montes rojos que bordean el mar muerto dándole ese contraste tan especial  entre sus gamas rosáceas y la mancha plateada, quieta y aceitosa de las aguas sin oleaje, con esos cúmulos de sal muy blanca que le dan un toque ilusorio, nevado a estos agobiantes 46 grados de temperatura y 450 metros bajo el nivel del mar. Cuando  comenzó el descenso sentí la presión en los oídos- cerrar la boca-tapar la nariz-soplar-listo, ya está resuelta la presión por el momento. Debo hacerlo cada tanto a medida que desciendo.

A  las 11:30  de la mañana,  Ya he pasado la solitaria ciudad de Arad, un extraño implante  urbano  en lo más profundo de las colinas que rodean el mar muerto y en un paraje que no ofrece absolutamente ninguna bondad con los humanos, se parece a lo lejos a aquellas colonias lunares que veíamos en las películas del espacio en los años 60 en donde se paseaban los robots androides del doctor Jonathan willowith y más  tarde ocurrirían las transferencias moleculares del doctor Spock y el capitán Kirk en viaje a las estrellas.

Al llegar al cruce S-edom  entre el mar muerto y el rojo me encuentro con la novedad de los años 80, la vieja e insólita granja lechera de Ein Yahav, una cría de ganado y planta de producción lechera en uno de los sitios más absurdos para esta actividad, sin embargo aquí están, creciendo, exportando y hasta con su propio aeropuerto para hacer llegar sus productos  frescos al mercado. Incluso ahora tienen estación de combustibles y restaurante para los turistas que van camino  a Eilat. Me detengo y almuerzo para descansar un poco, si en la ruta  me he encontrado  cuatro autos ha sido mucho. 14:00.

Retomo la marcha sobre la solitaria  carretera con otros cuatro litros de agua fresca, un tanque de combustible lleno  y algunas frutas para la cena de la noche.

Se empiezan a sentir los vientos fuertes de costado que golpean  el auto  al entrar en la llanura  del Sinaí a menos de cincuenta  kilómetros del paso  fronterizo que divide a Israel de Jordania y a mas de 200 del golfo de Aqaba, la vieja ciudad atacada de sorpresa por Laurence de Arabia y un puñado de beduinos para  expulsar definitivamente las tropas  Turcas que controlaban  la vieja palestina y que con el tiempo pasaría a ser el protectorato Inglés más polémico de la historia.

Esa historia del insignificante sargento Inglés que cambió el curso de la política  occidental para siempre, fue romantizada por el también escritor Ingles D.H. Lawrence en el libro que le dedicó a las aventuras de este  extraño personaje europeo en medio de un mundo que aún se regía por los principios de la edad media, con sus  caravanas de camellos que cruzaban las viejas rutas de la seda cargadas de especies, marfil y sedas del lejano oriente en camino a los mercados de Damasco y el Cairo. Estas mismas Tierras que para los sheiks y  los señores feudales   no eran otra cosa que  rutas sobre las cuales sólo se podía tener control parcial en los puntos de encuentro, ofrecer albergue y cobrar  el derecho a tomar aguas del pozo para sus animales y descansar la larga travesía, eran para los Europeos  atractivos campos de batalla para repartir en los  grandes mapas  que se extendían sobre las mesas del poder en  Londres, Versalles  o San Petersburgo. Todo eso, por el derecho a cobrar un peaje.

Sigo de largo hasta alcanzar el punto de chequeo  entre los dos países. Pago la visa, 45 dólares americanos y 50 más por el auto. Espero unos 30 minutos más y finalmente aparece un policía Jordano con mi pasaporte y me pide entrar a la pequeña oficina. En un ingles  mediocre me informa que las visas a los ciudadanos colombianos han sido  canceladas. "Colombia is a miserable country, like Bangladesh or Africa....that´s why...!!" me responde., entonces  me decido a resolver el problema y le entrego en la mano un billete de 100 dólares. El problema se resuelve.. Un peaje costoso para los pocos servicios que ofrecen, porque no hay ni una venta de refrescos ni una zona de atención al turista. Nada. La visa tiene una extensión de tres días y el permiso del auto un mes, no tiene sentido pero así son muchas cosas a este lado de la frontera.

 17:00 horas. Continúo por la única carretera jordana que existe en esta parte de los montes rojos, pero esta vez en dirección contraria a la del lado Israelí. Son unos 200 kilómetros más para cruzar los montes rojos y llegar por la parte oriental a la vieja ciudad Nabatea. Luego de un cruce a cuatro vías que indica Damasco-Alqut- Petra- me dirijo por una carretera angosta de provincia al pueblo que hoy lleva el mismo nombre de la vieja gloria comercial de los tiempos de la biblia.

Al llegar al pueblito se puede parquear directamente sobre el camino empedrado que lleva a la "citadel". Se entra por  una gigantesca falla geológica que  corre paralela a las montañas. Parece ser una calle ancha tallada por el paso del agua hace millones de años y que desemboca directamente en una especie de laguna seca al final de unos 4 kilómetros.

A los lados de la gigantesca grieta se ven tallados en la roca dos canales de unos 50 cm que corren paralelos y en dirección a la fortaleza, sin dudas era uno de los métodos de recolección de la poca agua de lluvia que ocasionalmente les caía.

Son las 22:00 horas aproximadamente  y finalmente estoy llegando a las primeras tiendas beduinas que  hay a la entrada de la  mítica ciudad de Petra, misteriosa mezcla de realidad y fantasía que todavía se niega a contar toda su historia.

Un viejo beduino se acerca y me ofrece una lata de coca cola de 350 c.c.  y una botella de agua de un litro ...- twenty  pounds- me dice.

No joda, pienso - con este cambio de moneda- a media libra jordana el dólar- esta vida es carísima- son muchos  dólares por una coca cola- mejor me tomo el agua.

Luego el viejo me invita a pasar a su tienda y me siento a descansar en uno de esos malolientes y empolvados cojines, hechos de lana de oveja y que desde el mismo día de fabricación no ha conocido lo que es la limpieza. Cientos si no  miles de turistas deben haber llegado a descansar sus nalgas en estos mismos cojines, pero en fin, yo vine a conocer la ciudad y no ha juzgar sus costumbres sanitarias.

Al rato el viejo beduino  ya se acerca con una jarra de cobre llena de té y unos diminutos vasos de vidrio en la otra mano. Empieza a contarme las tristezas que ha pasado en este ingrato oficio del turismo, mientras me sirve un té ardiente y amargo que huele a las hierbas que hay en un montón tirado  a un lado de la tienda,  añora los días en que se podía  vivir dentro de la ciudad amurallada antes de que la Unesco le mandara al gobierno Jordano sacar toda esa chusma  y ponerle cara de patrimonio de la humanidad.

-todo eso fue pensado solamente en cobrar la entrada a los turistas- asegura el beduino.

-aiwa- le contesto- todo en esta vida es cuestión de recoger el peaje- esta era una de esas ciudades especialistas-

A propósito- me interrumpe-

-le tengo algo que le va a interesar y a mí a sacar de un apuro de plata-

-qué es?

-esto- y saca del bolsillo dos monedas  muy viejas, parecen cuño romano, oscurecidas  por el tiempo, en otra época fueron seguramente plata radiante con el busto  de un rey o emperador con corona de laureles  por un lado y un carro de tres caballos guiado por un hombre de pie sobre un coche de aquellos que usaban los egipcios, por el otro.

- me mira y espera a ver qué respondo-

-de donde salieron- le pregunto.

El beduino se acuesta  sobre la alfombra y coge en cada mano una de las monedas, luego se cruza los brazos sobre el pecho y cierra los ojos, imitando la posición en que antiguamente se enterraban a los muertos,  así como posa el viejo tutankamon  en la sala de los tesoros en el museo del Cairo.

-peaje- me dice.

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EL FARAÓN Y LA LAGARTIJA.

No hace mucho tiempo estaba sentado en la rivera de la quebrada Mensulí, bajo un frondoso  bambú rodeado de pequeñas plantitas de amor eterno de todos los colores, de esos amores eternos que se ven por las orillas de las carreteras que salen de la ciudad hacia el noroccidente, en especial aquellas que van a zonas frías como  Cúcuta o Pamplona.

Estuve más de una hora en completo silencio, sin moverme ni hacer ruido porque quería escuchar el gorgoreo de la quebrada  que ahora  en época de verano baja mermada y muy  limpia, desde acá arriba se alcanzan a ver algunas perra locas y mojarras de mediano  tamaño en los pozos. Nada, silencio total, de vez en cuando se escucha el crujir de las hojas bajo el bambú cuando camina sobre ellas algún pájaro o alguna lagartija. De repente me detuve a mirar las lagartijas  y una de ellas e detuvo muy cerca de mí, era de color verde oscuro con rayas negras y amarillas a lo largo del cuerpo y además esta tenía  en el lomo una vena gruesa que poco a poco se fue extendiendo en forma de   vela ,  de esas que tienen los sampanes de las orillas de Singapur, los que se ven en los mercados acuáticos de las ciudades ribereñas del lejano oriente.

Esa pequeña lagartija se había transformado delante de mis ojos en un temible dinosaurio en miniatura, exactamente igual a esos monstruosos  ejemplares que poblaron el mundo cuando aún el hombre no había llegado , esos mismos que  jurasic park  nos permitió conocer y dejar botados por ahí en alguna isla perdida de centro América, sólo que estos ejemplares frente a mí sólo llegan a 15 o 17 centímetros de largo incluyendo la cola, son unos ángeles decorativos, un curioso recordatorio de la  manera como la naturaleza acomoda las cargas con el paso del tiempo, haciendo justamente lo que los  libros sagrados amenazan  y los profetas  tanto desean y al mismo tiempo temen: haciendo diminuto  al poderoso y  poderoso al  diminuto.

Ayer por la mañana mientras paseaba por las calles de la ciudad de  el Cairo, de repente me encontré frente a un gran aparador  de  almacén  para turistas, abarrotado de toda clase de recuerditos para llevar, pirámides en miniatura, esfinges de bolsillo en bronce y latón y ocupando el área más grande y vistosa de la vitrina central  estaban bien alineados todos los faraones de la historia del gran Egipto, no faltaba ninguno, desde el rico y travieso Tuth  hasta el loco y soñador akhenatón  pasando por el furioso  Ramsés II, todos con sus diferentes rostros , algunos sonrientes, otros  con la nariz no tan perfecta  pero todos de no más de 15 centímetros de alto....la profecía está totalmente cumplida ante mis ojos.

una motocicleta negra BSA 600 cc.yace tendidad en el pavimento sobre una ruta secundaria en un municipio sin importancia en la campiña Inglesa. un joven sargento de infantería, de unos 40 años de edad, peli rojo de ojos azul profundo y mediana estatura yace muerto sobre el pavimento, ha muerto por el impacto de su motocicleta cuando se salió de la ruta a mas 90 kilometros por hora en una ruta de a duras penas permite los 50. su cuerpo fué reclamado por la oficina de servicios sociales del ejercito de su majestad y se le realizaron las honras funebres reglamentarias en las completa soledad. no aparecieron duedos ni familiares.

en Áqaba la cosa hubiera sido completamente distinta, su sepelio llenaría de llanto y dolor a esta pequeña poblacion del mar rojo. su cuerpo seguramente sería embalsamado a la vieja usanza de la tierra, extrayendole los organos y bañando el cuerpo con mirra y esencias, envuelto en mortaja blanco de algodon y en un cofre de madera decorado t llorado por tres dias y tres noches con sus respectivas llorronas a contrata. los jefes y dignatarios serían invitados y se repartirían diminutas tasitas de caffé recien hervido con pastillitas de chocolate. los niños tendrían los dias libres del duelo y el puerto bajaría su frenetico ritmo de trabajo. el lider Ingles había muerto. pero en su tierra en Inglaterra, era un don nadie, un cero a la izquierda que debía ser rápidamente sepultado en el mas profundo anonimato acompañado de la reconocida discreción Inglesa.

un joven suboficial de la exitosa  armada Inglesa a cargo de uno de los negocios mas sucios de la historia contemporánea reposa bajo esta lápida. talvez así debería rezar su epitafio, que al igual que el nombre de un brillante idiota emprendedor de Eilat, al otro lado del golfo de Aqaba, ideó la mas terrible y mortal forma de camibar el curso de la naturaleza trayendo miles de toneladas de esa arena fina del desierto del Sahara y regandola a lo largo de la costa del golfo para encantar y a los turistas, sin siquiera imaginar que esos mismos microscópicos granitos de arena Sahariano terminarían por  asfixiar y envenenar  ese mismos coral  de miles de tonos rojizos que hizo famoso el dicho mar que estaban acostumbrados a granulos mas grandes y menos tóxicos.

el joven sargento Ingles tambien aportó su granito de arena a la  miseria de este golfo, le ayudó a cumplir su parte de la profecía bíblica quitandole a los turcos su pírrico poderío militar en esta zona para dejarlo en manos de algunos pocos elegidos que cuidadosa y febrilmente van acercando  el pathos al ethos de esta civilizacion.

en las tiendas y negocios jordanos que rodean el golfo de Aqaba  se idolatra y rememora al temible Saddam Hussein, se llevan a cabo transacciones con su  papel moneda y  sus fotografías decoran las paredes sombreadas junto a las de los reyes pasados y futuros de Jordania. para estar seguro del asunto realizé algunas compras en Shekalim de alta denominacion y me acerqué al gran escritorio del sheik a pagar: en ingles cuidadoso le pregunté cual de las monedas me recomendaba por su mejor valía y me contestó que las dos Dinares tenían el mismo valor.( el dinar jordano  es una moneda costosa: 0,60 por un dolar americano respaldado por un rey vivo cuyo pais no tiene recursos que los justifiquen) frente  a un dinar irakí cuyo valor está medido por un rey muerto y  el numero de bombas que explotan cada día al paso de los cehiculos militares estadounidense en la television.

del otro lado del golfo, en Eilat, la ciudadanía se revela frente a un acto que ellos consideran traición a la patria:

el gobierno Israelí acaba de dar status de refujiado político a un grupo de personas de raza negra que escapan de los campos de la muerte en Sudan. son exactamente los mismos que miles de años atras compartieron con estos la construcción de esas viejas proezas humanas,las piramides, felices y tranquilos todos, seguros en sus aldeas del gran poder del farahon que hacía llegar todas las semanas sus raciones de pan y cerveza a cambio de millones de martillazos sobre la piedra y el marmol.la historia se repite con una exactitud pasmosa.

allá tirado en una carretera secundaria de un pueblo secundario del Farahonato de Inglaterra  ha quedado tendido en el asfalto y sin dolientes  un moises contemporáneo.andaba en motocicleta y tambien llevó a cabo un movimiento de motivacion que cambió la historia en este rincón odiado por dios.

donde estan los hijos de los sabras?.....donde estan aquellos niños nacidos en la generacion del 60 y 70?

aquella poblacion que por estos dias debería estar en sus 50´s y ocupando desde el mas modesto al mas encumbrado trabajo en este pais y que como era de esperar, con ello estaría disfrutando los subproductos de la leche y la miel de aquellos años de promisión que siguieron al sueño de paz de camp David. no estan y parece que no los volveremos a ver  en Israel sino de visita a sus padres,abuelos y tias. en las granjas agricolas ocurre lo mismo y como aquellas son pueblos en miniatura, la falta se siente mucho mas, los campos estan siendo manejados por Beduinos y arabes israelíes que sobrevivieron las matansas y las expulsiones y ahora retoman lo que los pioneros estan abandonando. si claro, existe una  olvidada ley judía del estado sobre aquello de no entregar el control de la tierra a  manos no judías pero en la realidad  esa y algunas otras  de esas controvertidas leyes son ignoradas.

los campos del neguev y muchos otros municipios  estan lentamente retornando(por lo menos bajo la figura de sociedad de labranza compartida) a manos de aquellos que de forma casi natural lo hubiesen heredado en virtud a que sus padres habitaban en ellas y sacaban su misera  subsistencia en los años anteriores al estado Judio. la historia interna del asunto nace cuando se llevan a cabo las purgas de liberacion del estado,por allá en los "gloriosos años guerreros de nuestra era ", cuando bulldozer y fusil en mano se desalojaron pueblos y comunidades palestinas enteras de esos predios cuya propiedad titular estaba a nombre de lejanos terratenientes Egipcios, herederos de viejos y olvidados títulos nobiliarios que les permitieron venderlas al fondo nacional para la restittucion del estado de Israel. allí no hubo nada de ilegal por así decirlo, pues de una parte estaba la atractiva oferta del fondo Judio y del otro,del lado de los terratenientes Egipcios, el desencanto de unos predios que antes que ganancias sólo daban dolores de cabeza con sus habitantes desordenados e improductivos, muchedumbres pobres que escasamente sacaban su propio sustento, además de aquellos esporádicos grupos beduinos menores que de tanto en tanto aparecían en algun rincon del desierto, generalmente en los alrededores de Beersheva.

en esa época existía en este territorio esa especie de balance natural en la relacion entre poblacion y territorio que suele sustentar  estilos de vida y formas de agrupacion social que permiten la subsistencia al límite de la pobreza, tal y como hace tantos años los argüía Haile salasy  en su defensa de su política de la pobreza en Etiopia, de lo cual podemos recordar las inmensas cantidades de esfuerzo y recursos  que acompañaban las tan publicitades campañas del gobierno Carter y sucesores, con la estresante e inútil advertencia de la terrible tragedia que finalmente olvidamos o cambiamos por algunas mas actualizadas.

de regreso a la cuestion de la generacion perdida en estos dias, veo que el gobierno ha encontrado la formula temporal mas efectiva de reponer esta pérdida: importar precisamente esa misma generacion desde otras comunidades nudias en otros paises, es algo así como un intercambio de recursos, partiendo de condiciones especiales en paises como los antiguos miembros de la union soviética y en paises en conflicto interno como la misma etiopia, argentina y otros. para los latinoamericanos puede resultar  extraño el hecho de que desde la Argentina se estén dando estas migraciones, porque en general tenemos una vision un tanto lejana y confusa de la realidad al interior de ese pais, pero debemos empezar a descubrir las fuerzas internas que gobiernan el gran esquema humano que la compone, siendo sus raices migratorias la fuente del fenómeno.

Argentina posee la poblacion mas grande de expatriados de origen europeo y asiático de toda suramerica, y por ende, su estabilidad emocional de la cual depende ese fino hilo que sostiene la identidad nacional resulta muy fácil de romper, y en este caso muy provechoso de redireccionar.

pensemos cuanto le cuesta a un pais educar a una persona desde su infancia hasta una tecnología o una carrera profesional?....miles de dolares, que sin duda han salido de los bolsillos de sus padres pero que así mismo han formado parte de la res pública, movido fuerzas al interior de ese pais, luego ese mismo individuo forma parte integral de aquel balance integral poblacion-territorio del que hablábamos mas arriba.

entonces viene un agente externo y cambia esa dinámica, altera la relacion, se lleva esa generacion o esas generaciones y las incluye en otros territorios bajo condiciones distintas y sobre todo, bajo fuerzas internas distintas en una mezcla que incluye idiomas nuevos, formas ideológicas, costumbres, tradiciones y relaciones con la tierra completamente distintas a las instaladas al interior emocional de esos individuos.

hoy por hoy vemos cómo el postulado linguistico de adopcion aplicado a los nuevos inmigrantes crea una barrera infranqueable entre padres e hijos destruyendo de nuevo esos hilos internos que son fundamentales en la constitucion de identidad y en la realcion hombre-tierra. se puede vivir pobremente y feliz al mismo tiempo, incluso de una tierra que dá poco y exige mucho como estos desiertos, pero se necesita  que los lazos que los une sean lo suficientmente fuertes y profundos para que las fuertes brisas políticas no los separe.